| | | 关于吃，不吃，吃什么，怎么吃，和与吃有关的无关的，无关也硬要关一下的零零总总，大概也就分三类，即形而上，中庸，形而下。
《易经》说：“形而上者谓之道”，显然，吃中的形而上，就是要从食欲的“常道”中吃出点非食欲的，或境欲或情欲或神欲的“非常道”的意思来。
所谓“美食家”，特别是能摇笔杆子的，就是此类“非常道”的专业或半专业人士。
“美食家”的概念由“饕餮”伊始，经“老饕”之蜕变，首载于陆文夫的小说《美食家》。
古往今来的老饕不胜枚举，最著名的要数北宋苏东坡，明末李渔，清代袁枚，现代的梁实秋，当代的沈宏非。
其中又以苏东坡为翘楚，他不但为老饕、猪肉、豆粥等赋词作诗，还能吃会吃，为了吃不惜背井离乡：“日啖荔枝三百颗，不妨长作岭南人。”不怕鞠躬尽瘁：“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”不仅如此，他还拥有数个菜式的专利：东坡肉、东坡鱼、东坡饼。之于美食，苏东坡不但是知己，还是母亲。
相对于苏东坡的专，李渔同志显然就是位杂家了，小说、戏曲、女人、养生，美食，服饰、美容、华屋等等，但凡吃喝玩乐的事情，此君都以一种玩味的散漫不羁的无政府主义的态度精通着。他的《闲情偶寄》尽管因为其所选择的生活道路让一般人士所不齿而毁誉参半，但他的美食主张却很符合现代人的养生观念与环保意思、人道意识，比如：后肉食而首蔬菜，一以崇俭，一以复古；至重宰割而惜生命，又其念兹在兹，而不忍或忘者矣。对于肉食：望天下人之人，多食不如少食。较之苏氏的发明创造，李渔更像是一位人道主义的美食理论家。
袁枚的《随园食单》显然是美食主义者红宝书，更是有追求的厨子的武功秘籍，从总则写到分则，从先天写到后天，从燕窝写到茶叶蛋，写到猪头写到猪腰，面面俱到。之与袁枚的埋头苦干，李渔的闲情就显出点临空高蹈的虚无了。
梁老先生的《雅室谈吃》是一本关于美食的散文集子，文章短小，却兼顾趣味与知识。尽管梁老先生被鲁迅骂作丧家的资本家的乏走狗，但我却认为，冬夜从热被卧里爬出来，追着小贩买羊肉，在枕头上一片片品尝着睡去，过后还撰文大呼解了谗的梁老，实在比倔头倔脑的老鲁要亲切可爱得多。梁老对美食，既有文人的雅兴，又有孩童的急切。
沈胖子是第一个打出主义的旗号来谈吃的人，他通过独特的错位的遣词造句法，把舌头伸向各行各业，用味蕾来思考人生，幽默自己的同时，顺便也幽默一把人、世、间。不但如此，他还没事冒充法官《审判臭豆腐》，《和猪油偷情》，吃完饭想赖帐，却让人《猜猜谁来付饭钱》，并装出一副《比粽子还冤》的委屈状。沈胖子是老饕中的韦小宝，嬉皮笑脸之下暗藏玄机。
向上吃就是吃出点美其名情调趣味的酸劲来：吃也不吃，不吃也吃，越往上，这吃跟吃就离得越远。
中庸的吃就是既不饕餮，也不搞理论、形式，弄什么小情小调，摆什么酸谱，吃得不偏不倚，随吃而安。有什么吃什么，能吃什么就吃什么，该吃什么吃什么，该怎么吃就怎么吃。不刻意讲养生之道，各种维生素与微量元素在无意间自然而然地就平衡了；不饿肚子，也不吃到嗓子眼儿，很有点老老实实居家过日子活人的意思。
“形而下者谓之器”，向下吃就是下里巴的饕餮了，只顾口舌之欲，什么卡路里，胆固醇，脂肪肝，统统见鬼去吧！想吃就甩开腮帮子，大块吃肉，大碗喝酒，从曲水流觞吃到杯盘狼籍，四面楚歌，仍旧聚散两依依。既不讲究情调，无需琵琶伴奏，红袖添酒，也不拘泥形式，清炒虾仁可以用景德镇的青花薄胎盘子抬着，也可以用粗边海碗装着，无所谓，只要味蕾兴奋了心灵也就愉悦了。筷子可以是银子的，象牙的，也可以是木头的，竹子的，实在不行，空手套美食也无不可。
向下吃靠的是赤裸裸的食欲：为吃而吃，除了吃还是吃，越往下，才越显吃的本色。
除了中庸，向上与向下吃都不容易，向下要有老天给的好胃口，这是天命，只可遇，不能求。向上吃，比较麻烦，劳心费神，要先熟读唐诗宋词，四书五经，弄大弄远一点，搞不好为了能动动筷子，还要去买架钢琴在家戳着。
但是，无论是美食家，还是饕餮，都必须具备一个条件，那就是——谗。但凡肚子里不养着几条谗虫的人，都是上不去下不来的中庸之辈。谗是好吃、能吃、善吃、知其味之条件，谗是生理要求，也是一种可以发展成为近乎艺术的趣味。正如梁老所言：馋非罪，反而是胃口好、健康的现象，比食而不知其味要好得多。
“一年四季的谗，周而不始地吃”，能吃就吃吧！不管是向上还是向下，吃一顿少一顿了。
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