| | | 掀起你的盖头来
喀什是我的一个意外，去喀什前，我对这个地方一无所知。喀什，对我而言，如蒙着神秘面纱的女子，面目一面朦胧。只是被朋友的一句“不到喀什不算到新疆”所诱惑，从乌鲁木齐乘坐近24小时旅游列车，到达了这个神秘莫测的城市。——题记
一，心的穿越——“死亡之海”
喀什位于中国最大的沙漠，塔克拉玛干沙漠的边缘。从乌鲁木齐到喀什，横穿了了整个沙漠。列车一路行驶在苍凉荒芜的大漠上，面对满目空旷，对能在这样恶劣环境下，修筑贯穿南北新丝路的新疆军民心生敬意。对广阔的沙漠而言，我乘坐的列车就如一条甲壳虫，却能飞速穿越以“死亡之海”著称的大漠，不能不说是一个人间的奇迹。
旅途整整24个小时，使我有机会透过车窗这只不断变化的风景框，欣赏着大漠的晨昏、大漠的奇观、在大漠铁路上辛勤工作的铁路工人。
大漠的黄昏总是很迟缓，太阳似乎像个喜欢玩耍的孩子，迟迟不愿意回到沙丘后面的家。我忍受着阳光的耀目，亲眼目睹着太阳与月亮的交接。随着列车的行进，太阳像个调皮的孩子，一会儿躲在沙丘后，一会儿静立在眼前。晚上9点左右，太阳终于疲倦了，懒懒地贴在天边，努力睁大怠倦的眼睛，看着行进的列车。此时忽尔一股旋转的风，在大漠中扶摇直上，整个沙漠一片昏黄，现出一幅“大漠孤烟直、长河落日圆”的壮观图画。
月亮其实早就挂上了蓝天，但太阳的光线太强，她只能在深蓝的天空用淡淡的水墨浅画一道轮括。随着太阳渐渐西沉，光芒逐渐减弱，月亮慢慢地变得饱满。当太阳撤走了最后一道霞光，月亮像安娴女子丰润的脸庞，微笑着占据了夜空。
月光下的大漠神秘、冷寂。那些起伏的沙丘，让月光打上明明暗暗的影子，形状各异地蹲在旷野，在我的窗外一闪而过，把我的思绪拉近了又抻长。似乎走进了神话的魔鬼城，那些鬼魅的影子，随着列车的飞驰，有了生命一般，在月光下舞蹈。这样的月下呵，只配有轻裘长剑、金戈铁马，在多情人忧伤的眼眸中穿行在夜的大漠。
新疆的晨来的真晚，似乎用尽了我的千呼万唤。才一抹霞光一道虹地慢慢现影，却被一朵黑色的云遮挡，犹抱琵琶半遮面地把柔和的晨曦初洒。晨曦中，大片红色闪过。是红孤隐进沙漠深处？还是昔日的楼兰姑娘再现？沙漠红柳以她独有的妩媚，让我动容。沙丘之上，点点绿，拢起一黛绛霞，为荒漠平添一抹绚丽。让我看到女子般的柔韧，给予荒漠泉水般的亮色。艳丽而纤细的红柳花高举着一支支燃烧的火炬，在晨曦中坚守着千年的诺言。
车窗外，时不时可以看到铁路工人在巡检，一些女子在铁路两边的沙地上用草栽种着方格形的图案，阻止风沙对铁路的侵袭。转头，对着列车微笑，挥手，神态恬淡自然。忽然眼睛湿润，为我所看到的，在大漠中行走着的红柳，给予大漠美丽和温柔的红柳！
新疆秋天的天空，透明、湛蓝。列车已行驶在“死亡之海”的中心。车窗外，胡杨树随着秋风泛起晶莹透亮的金光，在阳光下，胡杨树的叶子金箔般眩目，衬着湛蓝的天，灰黄的地，在风中婆娑起舞。那强烈的反差、鲜明的影调、亮丽的色彩，足以让我的语言空白，文字乏力。大漠强劲的风沙，鬼斧神工地将胡杨树雕刻成一幅钢筋铁骨般的造型，永久地保持着惊心动魄的姿势。这一刻，我的灵魂象阳光一样上升，我的心如雷击过一般颤栗，我的泪水代替了贫瘠的语言。哦，胡杨，沙漠英雄！在死亡之海里，在生命的神圣和庄严里，你站成男人的姿势，旗帜般地在大漠飘扬。在生命的极限中，你以生命的姿势昭示：存在既是挑战！
阳光下的大漠浩如烟海，气势恢宏。我生活在海边，大海是我力量的源泉。她的广阔深邃、宽厚包容，给予了我许多安慰和勇气。当我行进在新疆，近距离地感受沙漠，大漠的粗犷和荒芜让我感受与大海不一样的内涵，他让我懂得什么是隐忍坚韧顽强，让我的灵魂升腾，聆听到阳光的语言，触摸到天堂的色彩。
窗外的大漠，偶有驼队悠然走过，列车的轰鸣，听不到悦耳的驼铃回响在旷野。大漠的广阔苍茫，阳光的光影作用，让行进中的骆驼更显沉默悲壮。它们用迟缓却稳健的步子行走，仿佛在诉说大漠的历史，演译古老的丝绸之路上曾经发生的故事，倾吐着曾经行走在这条长路上跋涉者的心声……
列车驶进喀什站，是在阳光最明媚的中午。阳光、绿洲、古老与现代相融的房屋、清真寺、笑脸、歌舞、欢腾、奇妙的异域风情……，一起扑面而来。哦，喀什，在“死亡之海”中崛起的城市，如一朵沙漠中的玫瑰，散发着野性的美丽。
立于繁华之中，在脑海中回放的却是，那些行走在“死亡之海”的铁路工人、红柳、胡杨、驼队……
二，高台民居
在宾馆稍许休息洗漱后，看到窗外大街上浓厚的异国风味、建筑、行人，在屋里就呆不住了，看看表才下午16点，相当于内地的14点，就背上相机出了门，随意在大街上逛逛。
顺着大街向东走，一路看着那些穿长裙蒙面巾的女人拎着包抱着孩子慢吞吞地走着，着长袍戴白帽的男子悠闲地踱着方步，空气中弥漫着香草的气息，秋天的阳光很透明……我在这个城市陷入了一种迷幻慵懒的气氛中。
这条街不长，很快走到头，是一座大桥，桥两边的水在阳光下反射着银色的光。抬头，就看到桥的北侧，隔着碧水绿树，有一高高的黄土高崖，高崖上依着崖的走向无规则地堆砌着土黄色的房子，远处看那些建筑物，晃晃荡荡、松松垮垮，似乎经历了岁月风尘侵袭，饱经沧桑，随时都有坠毁的危险。一群洁白的鸽子盘旋在古老建筑的上空，屋顶上有晾晒的衣物和乱七八糟的电视天台，阳台上堆着生活杂物。看上去这些古老的住宅现在仍然有居民生活在其中。我对这些建筑物发生了浓厚的兴趣，它们在夕阳下散发出的原始沧桑和神秘，让我着迷。很想走进这些民居看看，但天色已晚，朋友电话找我，为我安排了洗尘晚宴，只好先打道回府。
新疆的夜来的很晚，晨曦初露也比内地晚二个钟点。我始终调整不好这个时差，起床时，窗外还是一片黑暗。我惦记着那些古老神秘的民居，又漫步走到了那座桥上。大街上开始有汽车静静通过，街灯通明，朝霞渐渐在天边着色。那些参差不齐的暗黄色屋顶连成一片，房子的窗口开始有了星星点点的光，好像莫高窟的藏经洞，向我发出神秘的招唤。
天慢慢亮了，街上有了行人，朋友找来了，我要求先去游览“藏经洞”，朋友哈哈大笑夸我有眼光，她告诉我：那是维吾尔族聚居区，被称为高台民居，已经有600多年历史了。高台民居是喀什的一张名片，展示新疆民族风情的窗口。到喀什旅游，高台民居是必看的。我们到了民居那条土黄色巷子口，才发现参观民居也要买门票。门票背后对高台民居是这么介绍的：“高台民居位于亚瓦格江突兀的悬崖上，共居住着570多户人家，小巷崎岖蜿蜒，盘虬通幽，密如蜘网，方向难辨。土墙朴拙苍莽，上屋鳞次栉比，堪称新疆独有景观。”
我的朋友虽然是汉族女子，却是土生土长的喀什人。她的父母当年支援边疆来到喀什，就再也没离开这个地方。所以朋友对喀什的热爱溢于言表，由于常带外地客人过来参观，对这个民居很熟悉，介绍起来如数家珍。她说：高台民居建于高40多米、长800多米黄土高崖上，目前共住有近600户人家。这里的维吾尔族人世代聚居，房屋依崖而建，家族人口增多一代，便在祖辈的房上加盖一层楼，这样一代一代，房连房，楼连楼，层层叠叠，挤挤挨挨，最高的有7层，住过7代人。由于喀什地区极少下雨，所以这些房屋虽然大多是土房，历经数百年仍然很结实。这些随意建造的楼上楼、楼外楼之间，形成了四通八达、纵横交错、曲曲弯弯、忽上忽下的50多条小巷，没有本地人带路，外来人一定会迷路。
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