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三，永恒的石人
汽车路过阿勒泰大草原时，所有的乘客都被窗外的景色迷住了，司机同意停车10分钟让游客拍照。
眼前的阿勒泰大草原，正蒙在一层晨雾之中，阳光因了这晨雾而柔和。草原在马路的东边，逆光之下的草原上，牛羊马匹在悠闲地吃草饮水，绿色的草原上星罗棋布着白蘑菇般一朵一朵的蒙古包，淡淡的炊烟正从蒙古包上暖暖升起，阳光、晨雾让我眼前的一切都笼罩在一种飘渺神秘的气息中。我独自往草原深处走去，意外地发现，前方间隔着不远，就耸立着一个人形的东西。想走过去看看，但距离太远，怕时间太不及。就用相机尽可能地拉近了那景物拍摄了几张照片，匆匆跑回停车的地方。
回到汽车上，打开相机，细看所拍的人形物，心中一动：这不是草原石人吗？通过询问导游，证实了我的疑问。草原石人是新疆大地上的一种奇特景观，也是一个让现代学者们无从考究的未知世界，至今仍是一个没有解开的谜。这些石人是谁雕凿的？属于哪一个民族部落的文化遗产？它又意味着什么？遗憾的是，谁也无法找到这些问题的准确答案，至今史学界也没有一致的意见。看着相机中拍摄的石人照片：石人们面向东方，沐浴着早晨的阳光，我看不到他们脸上的神情，只从他们的站姿上，感受着石人的心思。薄雾在他们的身边缠绕，牛马在他们的身边安祥地吃草……这一切，石人们似乎浑然不觉，任岁月的风越过了多少世纪地吹拂，以亘古不变的姿势面东而立，像是陷入了沉思，又似在诉说着世事的沧桑。
近期查过资料：历史上，阿勒泰还曾是北方草原丝绸之路所经之地，东西方文化在这里碰撞、交融、延伸、沟通。到处都留下了以石人、岩画、鹿石、古墓等为代表的草原文化遗迹，是草原先民遗留给我们的标志性文物。我没有机会在此地做过多的停留游览，深以为憾。
有学者评价过：草原先民刻画石人的意义，大概是认为它具有通灵的作用。而今，遗留在新疆阿勒泰等地的石人成为了中国北方民族历史的见证人。时光在流逝，而阿勒泰石人以永恒的姿势，诠释着游牧民族文化的内涵。毕竟，当城市里疲惫的游客来到草原，来到戈壁，去寻找石人踪迹的时候，追根究底的历史考证已并不重要，如同石人曾被古代先民看作自己灵魂的守护神一样，它也成为现代人的精神归宿。
四，走近喀纳斯
从布尔津到喀纳斯这段路程，已经不再是苍茫荒凉的戈璧景色。这里属于阿勒泰山脉，我们的汽车就是在阿勒泰山脉中盘旋。一条清澈欢快的溪流一直伴着汽车行进，山上河边，是阿勒泰特有的植被，大片大片金黄色的白桦林在明丽的阳光下，令人有些眩目，夹杂在这大片金黄中的墨绿和艳红，让窗外的风景色彩斑斓，不时可听到车上游客的惊喜呼唤。天是一种透明的水晶蓝，天近中午了还可以清晰地看到椭圆形的月亮，这里空气的纯净度可想而知了。
车子沿着盘山路不紧不慢地向前蠕动着，山色的美丽与道路的惊险成正比。车上的游客虽然都很疲倦，却没有一个敢打盹的，大伙紧张地盯着窗外陡峭的悬崖。已经行驶了两个多小时了，可那山道好像永远没有尽头。我回头看去，峰回路转中，汽车慢慢地把一圈儿一圈儿的盘山路丢在了绿茵茵的山的皱折间。突然感到耳朵一阵胀痛和鸣叫，如飞机上起降的感觉。往前看去，汽车已经爬到了山的最高处，就要翻过阿勒泰山口了。
新疆的地形是三山夹两盆，北有阿勒泰山脉，中有天山山脉，南有昆仑山脉，天山山脉北是准葛尔盆地，南部是塔里木盆地。喀纳斯就点缀在阿勒泰山脉间，是一个座落在阿尔泰山脉深山密林中的一组高山湖泊。“阿勒泰”是突厥语，意为“金山”，因山中蕴藏丰富的黄金而得名，又有“阿尔泰山七十二条沟，沟沟有黄金”之说。
自走进阿勒泰，当那些雪峰、林莽、金沟、湖泊、河流、草原……扑面而来时，顷刻间，我似乎已经被吸纳被融化，进入了奇异的人间仙境。翻过阿勒泰山口后，路变得平缓，路旁金黄色的白桦树后是喀纳斯河一路相伴。喀纳斯河水颜色神奇多变，让我叹为观止：绿中带蓝，蓝中带白，有的河段，那水色如牛奶，在那透明的一尘不染的阳光下反射着耀眼的光芒。阿勒泰素有的“金山银水”之称大概由此而来吧。
车子驶入喀纳斯的时候已经是下午二点时分，这个时间，正是新疆的中午。喀纳斯距布尔津县只有150公里，我们的汽车却走了4个多小时。
当旅游车停进喀纳斯的停车场，等候换乘统一的区间车时，我看着远山的彩林，近水的妩媚，呼吸着纯净的让心肺格外通畅的空气，才知，喀纳斯入眼皆是画，令人如梦如幻，无论怎样的赞美都不为过，它既具北国之雄壮，又有江南之秀美。喀纳斯河就在眼前静静地地穿越幽深的山谷、繁密的森林，仿佛是仙子举手投足之间，随意在这片天地抛出的一条飘逸神奇又极富韵致的宝蓝色纱带。
五，喀那斯的子民——图瓦人
喀那斯主要的居民是蒙古族的一个支系——图瓦人和哈萨克族人。说到图瓦人，我还是第一次听说，这个蒙古族支系现在仅有2000人左右，是古老而强悍的少数民族图瓦人的子遗，传说，成吉思汗东征时，遗留在喀那斯的一支残部，繁延至今，形成独有特色的一个支系。图瓦人全部居住在阿勒泰山脉中的喀那斯湖附近。图瓦村是个长条状的村子，木头小屋都方方正正，村庄看上去也显得有棱有角，极为别致。不知是北疆的萧萧风雪将这小村雕琢得有棱有角，还是图瓦人强悍不屈的傲骨把自己的栖息之地打磨得这样方方正正。村中的小路向村子四周的山林延伸、分支，一进入林子便了无痕迹。放眼望去，四周的山脉像是一双大手，将这个村庄呵护在掌心。
图瓦人的生活习惯和穿戴打扮以及宗教信仰，与蒙古人几乎一样。信仰喇嘛教，同时也保留着一些萨满教的遗俗。主食肉、奶、面食，房屋是用原木筑砌而成，下为方体，上为尖顶结构，典型的东欧建筑风格。以游牧狩猎为生，善射箭、骑马、滑雪，勤劳朴素、勇敢强悍。平时逐水草而居，冬天来临时，赶着牛马羊群回到村中的小木屋越冬，所以这种红松小木屋又被图瓦人称之为冬窝子。为了抵挡近半年的寒冬，图瓦人不论男女，都很善饮，最爱的就是自酿的奶酒，酒是他们生活的润滑剂。
由于长期封闭地生活在喀纳斯，图瓦人只能近亲结婚，人口素质和数量都急剧下降，据有关专家考证、估计，15年后这一支图瓦人将会消失。不愿离开故土的图瓦人，将选择在宁静的醉乡中随风逝吗？
到达喀那斯的中午，导游就带着我们来到一家图瓦人居住的木屋访问。一进木屋，就是一溜低矮的火炕，墙上悬挂着家织的有着神秘图案的挂毯和牛头等图腾性装饰品，炕上铺着花毡，房间的正中央墙上，供奉着成吉思汗的画像。
我们坐在图瓦人冬窝子里的大火炕上，喝着图瓦人自制的奶酒、奶茶，听着图瓦人对自己民族的介绍。有趣的是图瓦人无论做什么事，都很崇拜“二”。我们在图瓦人家做客，主人把奶茶端上来，在一旁看着我们喝完了，马上就给添上了第二碗。并告诉我们，在图瓦人家里喝奶茶，必须喝两碗，可保吉祥平安。图瓦男人一辈子只能骑两匹马：20岁成年时，正式拥有一匹属于自己的马，骑着这匹马在阿勒泰山山水水里放牧狩猎追姑娘。而追姑娘，一生只能追两个，第一个不行追第二个，这第二个如果还不成功，那他就只能当光棍了。巧合的是图瓦村里的光棍始终是二个人，图瓦人的解释是，这是上天的安排。到了40岁，第一匹马被骑老了，男人就开始骑一生中的第二匹马，这匹马将会一直伴到男人老的骑不动马了为止。
这家木屋的主人是位图瓦小伙子，有着蒙古人特有的扁平脸、红脸堂放着光，一口普通话很流利。后来才知道，他是图瓦人中唯一的大学生，大学毕业后不适应外面世界的嘈杂，又回到了这块块宁静的土地。一位慈祥的红脸老人，吹起了图瓦人特有的乐器“苏尔”：是一种用生长在水边的粗大芦管制作的笛子，被誉为中国乐器的活化石。这笛声类似箫音，但比箫更多一种苍凉和悲怆。老人吹的曲子鸣鸣咽咽，似乎能够把听者的心扯得很远很远。听那位图瓦小伙子介绍说，图瓦人把自己的历史和美丽传说书写成曲，代代传唱，也把图瓦人世世代代的美好愿望用音乐渗透到喀那斯的山山水水……“什么地方好啊什么地方美？让我用歌声告诉你：喀纳斯啊有七个哈巴，白哈巴呀最好最美……”最后，那位图瓦小伙子与老人用图瓦语合唱起这首歌，小伙子的声音粗犷宏亮，老人的歌声沙哑沧桑，但他们脸上抑不住的自豪神情让我明白，图瓦人的生命与喀那斯这块神奇的山水共一条血脉！
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