| | | 古往今来，我国经历了无数个朝代的盛盛衰衰，也就造就了无数个帝王将相。然而，大浪淘沙东流去，到今日，这些曾显赫一时的豪门大户大多已无从觅得踪迹，历史厚重的帷幕早已将他们的身影淹没……可让人惊叹的是，唯有山东曲阜的孔夫子家族能够在一朝朝天子走马灯似的更换中历2500余年，谱系井然，世受封爵，迄今已传至79代，被世人誉为“天下第一家”。
初秋，我有幸和朋友来到曲阜，参观了三处盖世古迹，那便是孔庙、孔府和孔林了。
拜谒孔庙
孔庙是后人为祭祀孔子而修建的庙宇。从远远看见城门上方的“万仞宫墙”开始，我的心底就只有一种感觉——曲阜太古老了，自己太年轻了。一路经过金声玉振坊、太和元气坊、至圣庙坊，过圣时门、壁水桥、弘道门、大中门、同文门，再过奎文阁，穿大成门、杏坛，一直走上大成殿前那高高的平台，仰视巍峨雄伟的大成殿，除了崇敬的心情，自己真的连大气都不敢出。我清楚地知道，哪怕是这院落中的一块砖，一片瓦，一根枯枝，一层铜锈，甚至是那些座石台基上一道细细的裂痕和裂痕旁边的一簇簇苍苔，都不知要比我年长多少倍。
孔庙内古树参天，三步两步就有一棵需两人或数人才能合抱的大树。庭院深深，那种古朴、优雅、博大的感觉令人一步三叹。在那么大的孔庙范围内，其实真正属于孔子故宅的也就是那么一座小小的矮屋，矮屋门前有一个直径不到1米的石井，石井旁围着一截极简陋的石栏，圣迹便在这石栏上产生，石栏上有一处有一个人头那么大的石球，这是一块有灵性的石头，如果用手拍，就可听到从石头的核心往外发出的清脆晶莹的声音，仿佛是两片古老的翠玉在轻轻地撞击。这声音太神奇、太悦耳，诱惑着我一次次地去拍那石头。
在这里我知道了孔子降生时的容貌。孔子生下来时相貌丑陋，眼露白、鼻露孔、嘴露齿、头顶如反盂，中低而四周高，所以起名为“丘”。也正因为孔子丑，遭到其父叔梁纥的嫌弃，将孔子弃于山下。一雌虎将遗弃的孔子衔于洞中，并为孔子哺乳。时值酷暑，天上一只老鹰低飞于洞口鼓翅为孔子打扇降温，孔子父亲叔梁纥和母亲颜氏看到这些异象，认为孔子不是凡人，于是才抱回家抚养，所以孔子有“凤生虎养鹰打扇”的传说。
孔庙里让人激动与感慨的古迹难以计数，但真正让我驻足沉思的，不是重檐九脊、斗拱交错、巍峨宏丽、气象庄严的大成殿；也不是工艺奇特、观瞻堂皇的奎文阁；也不是每当皇帝驾临都要用黄色绸缎包裹得严严实实以防招来皇家的妒忌的十根巨型石柱；也不是保存了苏轼、黄庭坚、米芾、赵孟頫等著名书法家手迹的玉虹楼法帖石刻；也不是诗礼堂旁的让儒家经典简册逃脱了秦始皇的焚书之火从而使中华民族的文化与文明得以传承的鲁壁；而是孔子设坛讲学的地方－－杏坛，其作为伟大教育家的见证，儒家思想就是从这里开始流淌到了每一个炎黄子孙的血管里……想当年夫子开办中国历史上第一所私立学校，教授三千弟子，出七十二圣贤，他不愧是中国第一位老师，封建皇帝封他为“至圣先师”“万世师表”，应当说，他是全人类的老师，是名符其实的“人类灵魂工程师”。所以说他的创见前无古人，他的成就无与伦比，他的影响千年不衰，怎不令人赞叹！
走出孔庙时，感觉就象出走了一座博大精深的文化博物馆，我们就这么匆匆忙忙地拜谒了一次，顾不上细细品味，所以只窥见一斑，没能观其全貌，尤其是还没有领悟到孔庙的神韵，却不知不觉来到了孔府。
敬畏孔府
孔府即孔子的后人历代“洐圣公”的府邸。站在孔府门前，抬头便可见匾书“圣府”二字，有意思的是门两边悬挂的一副对联：“与国咸休安富尊荣公府第，同天井老文章道德圣人家”，你若留心，就会发现这副对联中有两个字是错写的，其中“富”字少上面一点，寓意“富贵无头”，“章”字一竖通到上面立字，寓意“文章通天”，用以描述千百年来“圣人家”的气派。据说这副对联是历史上赫赫有名的“铁齿铜牙”纪晓岚所留，后人用来嬉笑纪晓岚的班门弄斧，卖弄风骚。更奇怪的是在上几个朝代，孔府修了一条水渠，大约是因为地势的关系，渠水在孔府门前不是照惯例向东流而是向西流，当地人冠之为“圣人门前倒水流。”
孔府是中国封建社会官衙与内宅合一的典型建筑，若说孔庙内处处有帝王之气，那么临近的孔府也不逊色。大大小小厅堂不下几百间，足显当年的富丽庄严。孔府又是官衙，家中设有大堂，孔家的大堂上，至今还存放着一些象征其封爵和特权的红底金字官衔牌，像“袭封衍圣公”、“光禄寺大夫”、“赏戴双眼花翎”、“奉旨稽查山东全省学务”等等，甚至还有“紫禁城骑马”，可见衍圣公当年的气派。我在想，如此富丽堂皇的府宅，孔子却一辈子也没在那住上一宿，倒是他的嫡系长支因着孔子的声名，及其舒适地在那享受，不知这是不是对孔子当年穷困潦倒的嘲弄，还是对他生前四处飘泊的补偿？
孔府里让我印象深刻的是孔子第72代嫡孙孔宪培和他的妻妾居住的院落。院落三面都是厢房，院内种有几棵灌木。正室都锁了门，谢绝参观。不过好奇的我们还是都把脸紧贴在玻璃窗上，压扁了鼻头，窥探室内陈旧的宝贝。北面一行五间房屋全部连通，每间中间拿红色绣花的布帘隔开，房子都小的很。中间一间大概就是客厅了吧，摆有八仙桌椅一套，左后方有漆着红色油漆的通向楼上的陈旧的楼梯。从中间开始，由内向外分别是孔宪培的第三四房、一二房妻妾居住的房间，正室却住在最偏的一间房里。每间房内都有低低的床榻，落满灰尘的绣花的帐子，而从每间房间的家具摆设，繁简程度，很容易便可看出哪房妻妾是最为得宠的。据说当年他的第二房太太嫉妒四太太受宠，便是在这里投毒杀死了四太太。
看看院子上空低悬的巴掌大点的灰暗的天空，我似乎还能看到一张张女人幽怨的脸，听到女人的一声声哀伤地叹息，我仿佛嗅到了那些绫罗绸缎香脂红粉背后的种种辛酸的味道，可怜那一辈子都囚在这座深不可测的小院里悲苦的红颜。
孔府的后花园是最值得一览的地方，园内有各种花草，有假山、精舍，还有一株“五柏抱槐”树，据说是一只小鸟掉了一粒槐树的种子在那五柏中间，就形成了根根相连，枝枝相交，蓊然遮天，五柏抱槐的奇观了。
当我们从富丽、幽深的孔府走出时，正午的阳光照在曲阜千门万户的屋檐下，让人霎时燥热起来！
瞻仰孔林
用罢午餐，我们瞻仰了埋葬孔子以及孔子后代的墓地孔林。经大林门，过二林门，可以看见一条东西横穿的小河，名曰“洙水河”，相传是秦始皇当年为了破坏孔家的风水而挖，但孔老夫子毕竟是圣人，深得百姓爱戴，坟地非但不见荒芜，反而更加苍翠郁勃了。
河上有三座小桥，两侧的均平跨河道，唯中间一座隆起成拱，据说顺着这座桥平稳走过，向上可以升官发财，向下可以后继有人。当然这是一种迷信的说法。想孔老夫子五十为官，为政有方，却因政见不合被迫弃官离鲁，周游列国13年，终自叹“如有用我者，吾其为东周乎”。无奈返鲁后，孔子潜心于教育，弟子三千，家族兴盛，并创立了儒学，成为中国两千余年封建文化的正统，被历代帝王尊为大成至圣文宣王、至圣先师等。前半生升官发财谈不上，后半生后继有人却一点也不夸张。
孔子墓掩映在绿树丛中，一前一后立起两块石碑，墓与碑被红色矮墙环绕着，墓前是用泰山封禅石垒成的供桌和石香炉。在孔子墓的右边是他早逝儿子孔俚之墓，前面则是他的孙子子思之墓，这种布局被后人称为“携子抱孙”。孔子死后，弟子们把他葬在这里，筑起坟头，然后“各以四方奇木来植”，并为师守墓三年，更有子贡结庐守墓六年不辍。孔子被葬在这里，四方奇木被植在这里，弟子们的爱师之心也化作种子被播撒在这里。
我们伫立于孔夫子碑前，一个爱好文学的朋友触景生情，为夫子朗诵了一首诗：我说，先生/除了在鲁国的短暂表演/你一生都在流浪/在流浪中建立秩序/历史在流浪中退隐/岁月于秩序里延长/先生，你流浪的脚步/越来越沉/你出不了函谷关/回答不了两个小孩子的疑问/先生，那时节/你吃的红烧肉还精致吗/牌位上站着很累/还是下来走走/两千五百年后/你又到处走走/可是，先生/你的脚踩着我了/踩得这个世界比较精神……
离开孔子墓，见道路多歧，林内碑石如云，石仪成群，是孔子之后孔姓后裔的归宿。恁大个孔林，蓊郁的树林遮蔽天光，四处望不到边际，除了树外，还有满地萋萋的野花野草。我们在林中东探西寻大半晌，终于在东北部找到了清代文学家──《桃花扇》的作者孔尚任的墓。这位没能在政治上施展才华的文化人，却写出了思想深刻、艺术性极高的传世文学作品，为孔氏家族的文化色彩添加了浓浓的一笔。
“三孔”归来，我一直在思索。子在川上曰：“逝者如斯夫！”我觉得，逝去的只是匆匆的岁月，景仰却百代永存。“三孔”的内涵，在于它的思想文化，这正是它与其他旅游胜地不同之处。孔子作为我国古代伟大的思想家、教育家、政治家，是东方文化的杰出代表，千百年来最受人们的崇敬。孔子生活在中国社会由奴隶制向封建制转变的时代，为封建思想奠定了深厚的基础，被称为“千年文官祖，历代帝王师”，孔子的思想主导中国社会两千余年，这正是他的伟大所在，也是他的历史地位所在。我们今天颂扬孔子，是颂扬孔子的历史贡献，绝非弘扬那套封建思想。至于孔子那些上升到哲学高度、超越不同社会阶段的睿智思想，则依然给我们以启发。 |
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